По дорогам Исландии
Невероятное двухнедельное путешествие на велосипеде по самой малонаселенной стране Европы — подъемы и спуски, люди и захватывающие дух пейзажи
Четыре градуса по Цельсию в середине лета. Бесконечный световой день, из-за которого сложно заснуть. Постоянный дождь. Рюкзаки, забитые тяжелым съемочным оборудованием. Мелкие раздражающие травмы. Джейсон Стирлинг и Дэвид Флетчер из North|South не испытывали недостатка в проблемах во время двухнедельного путешествия по побережью Исландии. И всё же их рассказ об этом путешествии невероятно вдохновляет.
Текст Джейсон Стирлинг
Фотографии Дэвида Флетчера и Джейсона Стирлинга
Перевод Юрий Федоров
Когда самолет коснулся исландской земли, стало ясно, что эта поездка будет отличаться от всего, что мы делали раньше. Мы путешествовали на велосипедах по весьма интересным местам, но тут мы почувствовали, что вообще приземлились на другой планете.

Несмотря на то, что было далеко за полночь, солнце всё еще висело в небе, и со своего места рядом с окном я легко мог разглядеть лавовые поля и покрытые льдом вулканы. «Тысяча чертей, где это мы?» — спросил я Дэйва, которому однажды уже повезло побывать здесь. Он ободряюще кивнул мне, как бы намекая: «Я же тебе говорил».

Действительно, Исландия — это особый мир. Малонаселенный остров-государство, заброшенный на верхушку глобуса где-то между Великобританией и Северным полюсом, он эффектно создан древними геологическими силами и пламенем вулканов. Это земля крайностей, и, может так оказаться, что довольно враждебных, если вы впервые прибыли сюда, вооружившись только велосипедом и рюкзаком за плечами. Воющие ветры, невероятно низкие температуры летом и постоянный световой день — я никогда не испытывал ничего подобного до Исландии. Если вы ищете, где бы расслабленно покататься на выходных, то, честно говоря, трудно выбрать менее подходящее место. По крайней мере, для нас, хотя мы поняли это далеко не сразу.

С тех пор, как пару лет назад мы завели блог North|South, Исландия была в топе нашего списка желаний. Мы не имели ни малейшего понятия об этой стране, но судя по тому, что мы видели в документальных фильмах на National Geographic, она явно подходила для велопутешествия. Пустые дороги вдоль побережья, огромные горы в снежных шапках, ледники, вулканы, бьющие из земли горячие источники, где можно расслабиться конце дня, — чего еще желать?

Для нас Исландия всегда была олицетворением приключений. Только вот проблема в том, что она была на противоположной стороне земного шара, хотя это только способствовало нашему увлечению этим неизведанным краем. Всё, что нам было нужно, это повод, некий толчок, и немного денег, чтобы реализовать задуманное.

Мы с Дэвидом зарабатываем видеосъемками, так что, когда с нами связался клиент из Лондона насчет работы в конце месяца, мы сразу преисполнились энтузиазмом. Исландия всего лишь в паре часов полета от Лондона, и мы могли просто сказать всем, что это «рабочая поездка», так что это не выглядело, будто мы прохлаждаемся.

Через пару часов мы договорились о работе, а также забронировали билеты в Исландию с остановкой на неделю в Лондоне!
Нервное предвкушение было просто разлито в воздухе, когда мы наконец приземлились, абсолютно не понимая, куда же мы направимся
По сравнению с некоторыми из наших предыдущих поездок, Исландия была полностью незапланированной. Между доводкой всех текущих рабочих проектов и подготовкой к Лондону у нас не оказалось ни минуты времени, чтобы обдумать это путешествие. По правде говоря, нервное предвкушение было просто разлито в воздухе, когда мы наконец приземлились, абсолютно не понимая, куда же мы направимся.

Так и было, пока мы не добрались до нашего хостела в Рейкьявике, где приступили к изучению карт и маршрутов собратьев-путешественников, которые оказались достаточно глупы, чтобы покорять Исландию на велосипедах.

Как бы то ни было, главная идея, сквозящая через основную массу блогов, заключалась в повторяющихся выражениях авторов, таких как: «Это был уникальный опыт, но, скорее всего, в следующий раз велосипед останется дома». Оценка одного велосипедиста особенно нас обнадежила: «Страна по большей части гористая, и здесь часто бывает ветрено. Если идет дождь, велосипедист едет с полным ртом воды. Если сухо — задыхается от клубов пыли. Велотуризм по Исландии только для мазохистов!».
Может случиться так, что наш вояж и не станет тем непредсказуемым и веселым приключением, каким мы его себе вообразили. Но, несмотря на не очень воодушевляющие отзывы, мы наметили 2000-километровую петлю по прибрежным дорогам, огибающим всю Исландию и рано утром отправились навстречу нашему «неповторимому опыту».

«Что бы вы не делали, убедитесь, что едете по часовой стрелке вокруг Исландии. Если вы поедете навстречу восточному ветру, вы никогда не вернетесь!» Эти слова еще будут преследовать нас. Их мы услышали от владельца местного веломагазина прежде, чем оставили Рейкьявик на время нашей двухнедельной поездки по стране.

Мы бы послушались его совета, но у нас уже было оплачено жилье на эту ночь к востоку от места старта, и, если быть до конца честными, мы не особо переживали насчет нескольких дней езды против ветра. Что в этом может быть такого ужасного?

Спустя четыре часа и каких-то 40 километров, оставленных позади, мы проклинали себя за то, что не послушали того парня в веломагазине. «Зачем мы вообще едем на велосипедах? Что не так с этой страной? Нахрена нам столько съемочного оборудования и чья была идея взять эти чертовы рюкзаки?!» Очевидно, были и другие ругательства, использованные без разбору, но именно эти составляли основу нашего общения в тот первый день.

Мне, вероятно, следует отметить, что пейзажи, мимо которых мы (скрипя зубами и беспрестанно ругаясь, на чем свет стоит) проезжали, были невероятно фантастическими, но, к сожалению, никто не был в настроении, чтобы оценить их по достоинству.
И вот, когда мы уже были готовы завалиться на обочине дороги после этого 40-километрового марш-ползка, мы заметили пару пожилых велосипедистов, едущих нам навстречу. Они оба улыбались во всё лицо, да так, что их ухмылки было видно аж за сто метров! Я до сих пор не до конца уверен, то ли это была радость от встречи с другими человеками, то ли они испытали такое облегчение оттого, что наконец-то едут с ветром в спину – думаю, они радовались и тому, и другому.

Оказалось, что эти два семидесятилетних канадца проехали всю дорогу вокруг Исландии во время самой холодной весны за последние 40 лет, и это был заключительный день их путешествия. Неудивительно, что они так обрадовались, увидев нас!

Несмотря на их, буквально сдуваемые ветром, велосипеды, и то, что они «чуть не дали дуба на севере», они заверили нас, что были в «одном из самых чумовых путешествий». Им нравится всё, что связано с велопутешествиями. В свои 70 они всё еще гоняют повсюду и исследуют новые места. Я могу только надеяться, что всё еще буду в седле в таком возрасте.
Преисполненные энтузиазма после встречи с двумя канадцами, мы неслись под 60 км в час, тормозимые встречным ветром. Единственное, что помогало нам продвигаться дальше в эти несколько дней, так это наше безграничное чувство оптимизма, или идиотизма, как предположили бы некоторые.

Это тот самый ген оптимизма, которому подвержены многие велосипедисты. Если бы у нас его не было, скорее всего, мы бы так и не решились проехать по Исландии с первого раза.

Предполагалось, что это будет самый легкий день путешествия, но, скажу честно, это были самые тяжелые 90 километров в моей жизни
Каждый раз, когда я приближался к вершине холма или поворачивал за угол, я убеждал себя, что конечный пункт назначения на другой стороне. Скорее всего, глубоко внутри я знал, что, к сожалению, это не так, но мне нужно было обмануть свой ум, чтобы тело продолжало двигаться.

Предполагалось, что это будет самый легкий день путешествия, но, скажу честно, это были самые тяжелые 90 километров в моей жизни. У меня бывали и 200-километровые заезды за день, и карабканье по всяким сумасшедшим горным тропинкам, но ничто не сравнится с ездой против исландского ветра.

Мы наконец добрались до Лейгарватна к десяти вечера, буквально за десять минут до того, как в местной гостинице закрыли кухню. Полагаю, что не обошлось бы без слез, если бы мы не смогли добыть какую-нибудь еду. Мы отпраздновали наше спасение тремя домашними пиццами и парой бутылок пива, и договорились, что завтра мы отправимся на запад!
На следующее утро нас разбудил шум дождя, но даже это не могло сломить наш боевой дух. Решение двигаться обратно в сторону запада означало, что, благодаря попутному ветру, большую часть дня мы будем лететь со скоростью 60-70 км/ч и к ночи сможем вернуться в график путешествия.

В первый час мы выжимали всё, что можно, из ветра, дующего нам в спины, и, в основном, просто катились, не крутя педали, пока не достигли национального парка Тингведлир (Þingvellir National Park).

Тингведлир — это историческое место рождения исландского парламента – альтинга (альтинг в Тингведлире — старейший парламент в Западной Европе, собирался регулярно с 930 до 1798 года, когда был распущен датчанами — прим. перев.), и, что еще интереснее, одно из немногих мест на земле, где можно своими глазами увидеть границу между Северо-американской и Евразийской литосферными плитами.
Там можно даже нырнуть в кристально чистую воду, что разделяет две плиты, но, учитывая температуру, мы предпочли просто проехать вдоль границы плит.

К середине дня мы уже преодолели большее расстояние, чем за весь предыдущий день, и было похоже, что мы можем крутить педали до глубокой ночи, потому что ветер так и не поменял направление! Когда мы приблизились к западному побережью Исландии, Дэйв даже соорудил что-то наподобие паруса, чтобы вообще не крутить педали.

Глупо, однако, мы не отследили вовремя свой маршрут по Google Maps и вскоре заметили, что уехали в сторону 20-километрового туннеля, который должен был привести нас к месту ночлега и который оказался предназначен только для автомобилей. Посмотрев на карту повнимательнее, мы обнаружили, что всё еще могли бы достичь нашего гостевого домика, если бы сделали 65-километровый крюк в объезд по всему периметру фьорда к другой стороне туннеля.

Фьорды в Исландии — это длинные и узкие морские бухты, которые всегда невероятно красивы, но они слегка разочаровывают, когда пытаешься добраться до города на другой его стороне.
Нам повезло, что мы не смогли воспользоваться туннелем, потому что дороги, которые раскинулись вокруг фьорда были именно такими, какие мы ожидали увидеть в Исландии. С океаном с одной стороны и впечатляющими скалами с другой, совсем без машин или туристов, нарушающих спокойствие. Это было одно из тех замечательных мгновений, какие бывают в велопутешествиях.

В эти два дня я испытал свои лучшие и худшие переживания, связанные с велосипедами.

Кажется, эта тенденция продолжится на протяжении всей поездки, но, чем больше я думал об этом, тем больше в этом было смысла. В Исландии, безусловно, одни из самых красивых дорог в мире, но, если до них будет легко добраться, они потеряют частичку своего очарования. Тот факт, что вам приходится преодолевать стихию и отправляться так далеко, только чтобы достичь их, делает ценным момент, когда вы наконец туда добираетесь.
В Исландии существует проблема, касающаяся езды на велосипеде.
Солнце не заходит, поэтому легко ехать весь день
В течение следующих нескольких дней мы начали привыкать ко всему, потому что теперь знали, чего ожидать. Когда погода портилась, мы уступали и пытались укрыть всё по максимуму, насколько это возможно, а когда выходило солнце, останавливались, чтобы сделать фотографии и оценить окружающие нас до неприличия колоритные и живописные пейзажи.

Если значительность поездки можно оценить по количеству времени, которое мы провели, останавливаясь, чтобы сделать фотки, тогда Исландия, несомненно, занимает первое место в списке. Порой нам приходилось удерживать себя от фотографирования, потому что иначе мы бы не достигли места ночлега к полуночи!

Даже с этими самоограничениями было сложно пропускать гигантские водопады и ледники без того, чтобы не схватиться за камеру. Часто мы продолжали ехать до раннего утра.

В Исландии существует проблема, касающаяся езды на велосипеде. Солнце не заходит, поэтому легко ехать весь день и полностью игнорировать сон. Был случай, когда Дэйв захотел посмотреть на водопад в час ночи. Мы проделали небольшой марш-бросок на 50 км в обратном направлении в середине ночи, и тогда нам удалось поспать всего пару часов, прежде чем пришло время снова отправиться в путь.

Обычно я не в состоянии нормально себя чувствовать, когда так мало сплю, но есть что-то в этом постоянном дневном свете и свежем воздухе Исландии, что придает тебе дополнительную энергию.
Через пять дней и 500 км мы добрались только до Стиккисхоульмюра (Stykkishólmur), маленькой очаровательной рыбацкой деревушки на полуострове Снайфедльснес (Snæfellsnes Peninsula) на западном побережье. К этому моменту мы оба страдали от серьезной боли в голеностопе (возможно, из-за резкого увеличения пройденных расстояний и глупого, непродуманного количества груза, который мы пытались тащить на себе), и мы смирились с тем, что возможно не сможем проделать весь этот путь вдоль побережья Исландии.

Мы по-прежнему хотели увидеть Западные Фьорды, так что решили оставить багаж в гостинице и на один день отправиться на пароме через фьорды. На следующий день мы собирались нанять машину и проехать на ней всю дорогу до восточного побережья, где продолжили бы нашу поездку.

Хотя мы провели только один день на Западных Фьордах, это был один из самых ярких дней за всю поездку. Северо-западная часть Исландии — самая захватывающая и одна из наименее посещаемых областей страны, что делает ее идеальной для езды на велосипеде.

У нас было только семь часов до возвращения парома, но этого хватило, чтобы исследовать пустые прибрежные дороги и даже заехать в горы, где мы нашли метры снега, все еще покрывающего дороги.

Мы оба очень хотели остаться в Западных Фьордах, но нам нужно было вернуться на паром, чтобы продолжить следовать нашей первоначальной цели — увидеть как можно больше всего в Исландии.
После долгой, восьмичасовой езды на машине через север острова, мы наконец прибыли в город Эйильсстадир (Egilsstaðir), где приступили к финальному этапу нашего путешествия по восточному побережью.

Восточные Фьорды такие же эффектные, как и их западные коллеги, только на западе было гораздо больше городов и гораздо больше туристов, начинающих свой путь из Рейкьявика.

С такими названиями городов, как Бреиддэлсвик, Фаускрудсфьёрдюр и Нескёйпстадюр (Breiðdalsvík, Fáskrúðsfjörður и Neskaupstaður) мы быстро отказались от идеи спрашивать дорогу у местных жителей, и даже стали называть их по первой букве, когда разговаривали между собой.
Когда мы добрались до нашего третьего фьорда за два дня, Дэйв уже разочаровался в том, как много времени мы тратим на их объезд, чтобы продвинуться на юг. Однако, этот фьорд имел туннель, поэтому мы могли быстро пересечь его, так что мы быстро сыграли в камень-ножницы-бумагу (смотрите видео справа), чтобы решить свою судьбу: 40 км гравийной дороги, что вела вокруг фьорда, или пятикилометровый, коварно выглядящий туннель?
К счастью, я выиграл и остановил свой выбор на гравийной дороге, которая выглядела ужасно с самого начала, но привела нас в одно из самых красивых прибрежных мест, которые мы видели на протяжении всей поездки. Дорога была высечена высоко в скале, так что мы наблюдали самые изумительные виды близлежащих островов и глубокие синие воды Норвежского моря.
После того, как мы оставили позади окольные дороги Восточных Фьордов, пришло время изучить несколько самых известных достопримечательностей на обратном пути в Рейкьявик. Мы должны были проезжать по 100 км в день, чтобы оставаться в графике, но ветра были благоприятны к нам, так что мы могли позволить себе провести немного времени отдельно от велосипеда.

Юго-восточное побережье Исландии под завязку набито природными чудесами, так что наши последние несколько дней были самыми оживленными.

Мы разбили лагерь на ледниковом озере Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón), пешком поднялись к леднику Скафтафетльйёкюль (Skaftafellsjökull), поплавали в старейшем плавательном бассейне Исландии, разбили палатку в расщелине каньона Фьядрарглйуфур (Fjaðrárgljúfur) и посетили несколько самых впечатляющих водопадов на острове.

Хотя, все это, определенно, стоит того, чтобы быть увиденным, дороги на юго-востоке, всё-таки, не очень подходят для велосипеда. Если вы хотите кататься на велосипеде по Исландии, я направил бы вас прямиком к Западным Фьордам, где намного меньше машин и есть умопомрачительные участки дороги.
Когда я проснулся в последний день поездки, я, наконец, понял, почему эти два канадца были так счастливы. Хотя мы и не завершим полный запланированный круг в 2000 км, мы всё же преодолели 1300 километров по одной из самых красивых и сложных местностей, с которыми я когда-либо сталкивался.

Хотя и было грустно оставлять этот безумный мир, я всё равно чувствовал счастье и облегчение от того, что мы действительно закончили путешествие.

Путешествие на велосипеде — это лучший способ посмотреть страну: ты исследуешь ее весь день, пока не падаешь от усталости, а затем проводишь вечера, пробуя новую пищу и прокручивая события, случившиеся за день, за парой кружек пива.
Земля в Исландии буквально живая, и нет лучшего способа почувствовать это,
чем на велосипеде
По сравнению с путешествием на автобусе или на автомобиле, ты узнаешь страну на совершенно другом уровне: звуки, запахи, люди, даже то, как земля поднимается и опускается под твоими
ногами — все эти вещи, что проходят практически незамеченными, когда вы едете в машине.

Когда мы возвращались в Рейкьявик, я понял одну истину об Исландии. Земля в Исландии буквально живая, и нет лучшего способа почувствовать это, чем на велосипеде. Прохладный чистый воздух, звуки ледниковых рек, мчащихся вдоль дорог, и сильные ароматы горячих источников и крошечных рыбацких деревушек — всё это делает Исландию таким уникальным и запоминающимся местом.
Несмотря на некоторые дни, когда хотелось сбросить велосипеды в жерло вулкана, Исландия также подарила нам лучшие дороги и самые необыкновенные пейзажи, которые я не видел больше нигде в мире.

Это определенно не для всех, но, если вам нужен «меняющий жизнь опыт», и вы готовы потрудиться для этого, обязательно посетите Исландию.
Чтобы узнать больше о невероятных приключениях Дэвида и Джейсона, загляните на их сайт North|South, и следите за их инстаграмом. В дополнение к видеообзору, который можно увидеть выше, Дэвид и Джейсон также публикуют ежедневные видео из поездок, некоторые из которых вы видели в этой статье.

Оригинал статьи.
Made on
Tilda